作っている最中のは前のとぜんぜん変わらないので
ひとまずアップ画像。

前につくったのからCRDを取り出すときにペンチで引っ張ったら割れてしまいました。
半田吸い取りのなにかを持っていなかったので
溶かしつつ引っ張るという全時代的なことをしていたのが悪いんですが
おかげでひとつあまるという困ったことになってしまったわけで
これを機会にハイマウントストップランプでも作ろうかと思ってます。

下にある黒い箱はダイオードが入ってるものです。
見た目を気にしてかっこいい黒い箱に入れました。
で、何でヂアオードが必要になったかというと。
最初はなしでそのまま配線していたんですがなぜか時々フラッシャーリレーからカチカチと音がして
それが精神衛生的によくなかったから。
で、ダイオードをつけた後は音はしなくなりました。
そもそも何にもしてないのにカチカチ音が鳴るっていうのはどうもよくわからないんですが
もしかしたら～電流が逆流していたのかなぁ？

それで、予備に一つだけ持っていたヒューズと交換して
適当にまた配線して、つけてみた状態がこれ。

ぱっとみではうまくいっているようにも見えますが
点滅してません。
ディライトとかに流用できるかなとも思ったんですけども
今作っているのはハザードスイッチなので、点滅してくれないと困るん。
で、初めて配線図を見たところフラッシャーリレーを経由すれば大丈夫な感じ。

しかしながら、元からあるハザードスイッチの配線が意味不明で難儀しておりまする。
外も暗くなってきたので明日になりそうな感じ。
そもそもダイオードもつけてないので電気が逆流する可能性もあるねえ。
また買いに行かないといけないと思うと、面倒くせ。

で、つけてみたところ。

なんか今一感漂う結果になりました。
けちらずに、もっとLEDをつぎ込めばよかったのかも知れねぇ。
夜になれば、すべてわかるでしょうに。

でまぁ、上の写真のようにですね。
適当な定規で測って、ユニバーサル基盤をぶち割って
適当に半田付けをして作り上げたわけなんよ。
材料は巷で人気の
フラックスLEDとE153とかいう整電流ダイオード。
配線は適当に頭の中で作ってそのまま実行。

で、こんな感じ。
それで、さっさと車の元に走っていってくっつけようとたくらんでみたんですけども
いくらなんでも線一本ではふらふらするし、そもそも大きさがあってねぇ。
しかも引っ付けても明かりがつかない。
いつもならこれで何かの部品が壊れてて、それであきらめて寝ることになるんだが
今回は違いまっせ。

中学時代に手に入れた２つの神器。
電圧計と鉄道模型のコントローラー。
これを使って、動作確認をして結局原因はただの接触不良だとわかりました。
感謝したのはKATOのコントローラーでいやはや、直流12V出力とは。
これからお世話になります。
それで、改良版がこれ

両端にアルミ板をつけただけ。
しかもパソコンの裏面を埋めてた部品。
一応抵抗値を計ったところ、たいしたことなさそうなので、よかったよかった。
さっき出来上がったばっかりなのでまだ車に装着してのテストはしてません。
プロ級の人が見ると見ただけでこりゃだめだと思うような感じの物質ですけども
ひとまず(2)に期待しましょう。
ていうか(2)は、点灯しました報告だけになってくれるのが一番嬉。

常時電源は、フォグランプアッセンブリが車についてないので、そこを使えるかと思ったんですが
配線図をよく見てみるとなぜかリレーが入っていて
フォグランプスイッチを押さないと電気が通らないようになっているし
そもそもフォグランプスイッチそのものが車の表に出ていないので、二重工事になって面倒くさいため
ストップランプというヒューズからエーモンのヒューズ電源うんたらという品で分岐しました。
何でもカローラワゴンだとあるみたいですよ。
カローラバンのほうはドアコントロールリレーもないし・・・ひでぇ。
ストップランプ本体のほうに影響があると面倒なことになるんですけども
その前にヒューズがぶっ飛ぶから心配ないのかなとか

で、配線して動作確認をとった直後の状態。
もちろんこんな状態では運転なんてできませんがな。
しばらく悦に入ってガチャガチャとロック、アンロックをして遊びましたが・・・・・・
で、ロックアンロックはいいんですが
やっぱりキーエントリーがついているということを誇示するために
ハザードとの連動は捨てられないかと。
そういうわけでまたもや配線図をながめると
おそらくは一番楽なのがウィンカースイッチから出ている線に割り込ませるということだというのがわかりまして
それで、写真はコラムカバーその他をはずしたところです。

中古で10年前の車なのはわかるんですがちょっと汚れすぎなんじゃないのってかんじ
簡単にふきふきしておきましたがバイトも迫っていたのでちゃっちゃとつぎの作業に移りました。

上の写真のようにハンドル周辺にはほかにもワイパーの配線やらが集まってるんで
どれがウインカーの配線なのかわからないん。
それで、適当にきったところドンピシャでしたねぇ。

こんな風に分岐コネクタで決めて
うっちゃりといたしまして出来上がりでござんす。
後は適当にあまった電線で助手席側のモーターともつないで、それで完成！

それで、手順は説明書を読めば、単純明快。
自分の場合はタイプ2のようだったので早速内張りをはがして

な状態に。
左上から出ている赤と茶色と黒のコードは本体に線がつながっていないようなので
何に使うんだか？
で、次にこのビニールをはがしますがこれははがしていくうちに千切れまくってしまいました。

これが問題で、次の手順はと説明書を読むと下に注意書きで
｢はがしたビニールは再利用しますので注意して下さい。」・・・・はぁ。
写真にも写っているようにもはやくしゃくしゃで裂けていて役に立ちそうもありませぬ。
そういうわけでデッドニングとかいうナウい術を取り入れようかとも思ったんですが
今日は祝日ゆえ銀行から金を下ろすと手数料がかかってしまうので
明日までほったらかしに・・・雨が降らなきゃええねぇ。
後、上の写真はモーターも取り付けた後なんですが
この車はロックロッドが金属のパネルの裏に完全に隠れているという極悪仕様になっていまして
取り付け位置決めと、ロッドの取り回しには相当疲れました。
取り付けた場所はブラケットがぶらぶらしているところじゃなくて
そのすぐ横の本当は内張りのパッチンが入るところに打ち止めになってます。
ひとつ分だけ強度が弱くなるけども、まさかそんなところに力はかけないんじゃぁ・・・・・・
モーターもつけたし後は配線だけだと思っていた矢先に
またもや問題が。

この写真から考えるにおそらく一本も電線がドア方面に向かっていないのでしょうよ。
蛇腹なチューブが入っているであろう場所は変なゴムで栓がしてありました。
しょうがないので本体側はその栓に穴を開けて、ドア側は栓自体を取り外してます。
ドア側は、どうせ水が入る場所なのであってもなくても同じだと思うん。
両側のドアとも施工して配線は引きずり込んでるんですが
常時電源を取れる場所とコラムカバーをはずしてみてもハザードの線が簡単にわからなかったのとで
今日は作業終わり！
そういうわけで(2)に続いてもらいませう。

イントロが長かったですけども
説明書をよみよみ作業をしまして

のようなレジンを注入するところまでは多分うまくいったと思う。
ところが注入しすぎてあふれ出てしまい
わけわからなくなったのでひとまず車を日のあたるところに移動したんだが
どうもよくなかったのか

という風にたれたところがそのまま固まってしまうという悲劇が・・・・
最初はどうにかならないかと思って雑巾でふきふきをがんばっていたのだけれども
ぜんぜん取れないので決死の覚悟でかみそりで削り取ったのでありました。
傷がつくとやだなとおもってたのですが結構フレキシブルにできているのか
ざしゅざしゅ削り取っても気がつくような傷はできなかったねえ。
で、効果のほどは目立たなくなった程度。
どうも最後の段階で手違いが起こったようで白くなってしまった。
まぁ、いいんじゃないの、どうせ運転席からは見えないし。結局これなんだけどさぁ。

というような運転席になっているのだ。
問題はこの車はエンジンの回転数がわからないのと、
さらに問題なのがシフトインジケーターがないので今どこのギアに入っているのか不明という点なのだ。
ずっとドライブに入れてれば問題は解消されるんだけども
時々エンジンブレーキでとまりたくなるのでぽんぽんギアを変えるんだ。
そうすると今セカンドとドライブのどっちに入っているのかわからなくなってしまうと。
なのでメーターを取り替えたいなぁと思っているんですが、適合するのがあるかどうか。
後ついでにハンドルも換えたいかもね。ちょっとなんか趣味に合わないハンドルだぜ。